Чем заняться в межсезонье?
Насыщенный стартами сезон 2014 года завершён, да здравствует новый сезон 2015! Но между этим есть такое понятие, как "межсезонье". В такое время продвинутые физкультурники и спортсмены занимаются кто чем горазд. Я же, пребывая в процессе активных тренировок с октября, решил взять двух недельную паузу, слетав в самый ненастный месяц года, на Канары. Нет, я то рвался продолжать там тренировки по плану, наращивая форму. Но тренер настоял на отдыхе и приятном времяпровождении. Чтобы, так сказать, вернуться "голодным" до тренировок.
Я даже хотел взять с собой велосипед, но отговорили. Гуляй себе, кушай морепродукты, слегка потруси по променаду, поплавай в море. Типа, ещё успею натренироваться. Хорошо! Но всё же кроме кроссовок для асфальта, я захватил с собой кое-какой специфический инвентарь. На Канарах, точнее на одном из островов, Тенерифе, я был много раз. Но как то все развлечения строились по одному сценарию: завтрак-пляж-обед-погулять-ужин-выпить-спать. В этот раз, раз тренироваться запретили, а предыдущая схема отдыха ввиду занятий спортом не подходила, я решил попробовать модный "хайкинг". Под этим словом шифруются активные прогулки по неким маршрутам по пересечённой местности, преимущественно с рельефом. Поэтому с собой у меня была ветровка, палки для треккинга (регулируемой длинны), кроссовки с Gore-Tex Asics Fujitrabucco 2, шапочка, перчатки и питьевая система в рюкзаке.
Маршрутов я для себя заготовил три. Ущелье Masca, мимо которого много раз ездил в предыдущие посещения острова, гулял по поселению. Слышал, что туристы спускаются из этой деревеньки, расположенной в горах на высоте около 700 метров по ущелью вниз к самому морю. А оттуда плывут на кораблике в городок Лос-Гигантес, где мы и жили. Удобно! Второй маршрут я нагуглил: Barranco del Infierno, или Ущелье Дьявола. Не смотря на зловещее название, маршрут легкий, на небольшой высоте и считается одним из самых живописных на острове. И на десерт я запланировал пешее восхождение на вершину острова, вулкан Тейде. 3710 метров над уровнем моря, самая высокая гора Испании и так далее. Титулов у этого места много. Собственно говоря, этот вулкан и сформировал остров Тенерифе.
Погода поздней осенью на Тенерифе изменчива. То есть она примерно одинаковая круглый год, но осенью-зимой солнечных дней меньше, дождливых больше. А так круглый год 22-28 градусов. Поэтому остров и называют "Остров вечной весны". Поход в ущелье мы с женой запланировали на ближайший облачный день, раз уж не позагорать. Что и случилось на пятый день нашего пребывания. С утра пошёл в ближайший офис по продаже билетов на кораблики, курсирующие от причала в Лос-Гигантос до пляжа в ущелье, чтобы забронировать дорогу обратно. Ведь 99% туристов именно спускаются через ущелье. Но в офисе я встретил английскую пару, решившую наоборот, подняться. Как нам объяснил сотрудник, в горах был ночью дождь и поэтому скользко, подниматься безопаснее. Ладно, подниматься так подниматься. Я, в принципе, и бегу с горки предпочитал движение в верх. Так что купили билеты на кораблик "туда" и пошли к причалу.
Море было ветреным, так что плыли с хорошими подпрыгиваниями на волнах. Высадка встретила сюрпризом: перепрыгнув с кораблика на причал, предстояло перебежать по дорожке на берег, выложенной из камня, и во всю перехлёстываемую волнами. Англичанку чуть не сбило с ног. Я же, по совету капитана, бежал быстро, так что даже ноги не замочил. И вот, мы на пляже. В начале маршрута.
Так как я с женой, быстрое восхождение сразу было вычеркнуто из планов. Путеводители обещали 3 часа на спуск. Нам же ввиду подъема советовали рассчитывать на 4 часа. Ну, думаю, погуляю. Включил прибор, не надевая пульсометра, и побрёл. Английская пара сразу ушла вперёд, мы же не спеша шагали, фотографировались, наслаждались местными красотами.
К слову сказать, места шикарные, природа интересная и виды открываются потрясающие.
Но место не зря называется ущельем, тропа стала набирать высоту. Так же, из-за недавнего дождя, ручеёк, стекающий вниз, оказался достаточно полноводным, так что прыгая по камням, не замочить ног представляло весьма нетривиальную задачу.
На встречу попадались небольшие группы туристов или пары, не спеша преодолевающее ущелье в противоположном нам направлении. Тропа местами не очень хорошо размечена. Точнее, как таковой разметки вообще нет, интуитивно понимаешь, куда идти. Есть маленькие таблички вроде как через каждые 100 метров, но мы их видели лишь треть, а то и меньше. Пару раз конкретно блудили, не догадываясь, как продвинуться дальше, чтобы прогулка не превращалась в альпинизм. После середины пути мы почувствовали, что такое прогулка в облачный день в горах. Пошёл дождик. Как бы не ливень, и не долго. Но мы моментально вымокли. Стало скользко. Варианта разворачиваться нет, мы на пол пути! Дождик то начинался, то заканчивался. Мне кажется, я успел высохнуть и промокнуть раза три точно.
Чем выше мы поднимались, тем больше было растительности. Иногда дорога прямо таки проходила по зарослям.
Подходил к концу третий час, а судя по показаниям текущей высоты над уровнем моря, деревня близкой не казалась. Да и маршрут стал сложнее. Скользко, зябко из-за постоянного дождя. И к тому же местами дорога была просто размыта. В одном месте грязь смыла тропинку прямо в обрыв. Фотоаппарат конечно не передаёт драматизма, но жена сначала минут 10 отказывалась идти, а потом со слезами, цепляясь за скалу, всё же пересилила себя.
И вдруг в высоте мы заметили террасы и постройки. Вот! Деревня! Путь стал резко в горку, потратили еще 20 минут и уже абсолютно мокрыми дошли до финиша. Погуляв по местным ресторанчикам, нашли и нашу английскую пару. Оказалось, что они тут уже как час. Ждали нас. Женщина была расстроена, что ушли от нас, журила мужа. Хотя я сразу их предупредил, что ждать не надо, с женой быстро не пойду. Волнения же им добавила встреча на тропе спасателей, идущих вниз. Наши попутчики успели подумать, что с нами что-то случилось. Правда нам эти спасатели тоже попались. В итоге выпили кофе, чутка согрелись, и поехали на такси обратно в Лос-Гигантос.
Следующим походом, после двух дней уговоров, что больше так сложно не будет и что в дождь не пойдём, стало Ущелье Дьявола. Для пущей массовки, чтобы жена не чувствовала себя самым медленным туристом на острове, я позвал группу из шести отдыхающих весьма пожилого возраста, приехавших с нами в один заезд. Конечно, очередная авантюра. Описание "простого" маршрута всё же не вселяло полной уверенности, что пройдём до конца. А так же то, что ущелье официально закрыто еще с 2007 года ввиду несчастных случаев!!! На деле же оказалось, что закрыто было оно весьма своеобразно. Ограду можно было просто обойти, а дальше перебраться через высокий бордюр и вот оно - начало тропы. Хотя как раз перерезание через этот бордюр стало основным испытанием для наших пожилых попутчиков.
Начало пути проходило по достаточно ухоженной тропинке с вбитыми столбиками, отделавшую её от обрыва. Припевало солнышко и на камнях было много ящериц. Мы неторопливо шли вперёд, потихоньку набирая высоту.
Постепенно ущелье стало сужаться, стены выше, солнца меньше. Ввиду с наличием постоянного источника воды (забегая вперёд скажу, что в этом ущелье находится водопад - единственный на острове источник пресной воды) и небольшим количеством зноя, растительности становилось всё больше и больше. Тропа действительно не представляла ничего сложного, с ориентированием так же не было проблем и очень не спеша мы достигли окончания маршрута за два часа.
Водопад, конечно, был не Ниагара, но весьма симпатичный. Так же добавляло колориту то, что само окончание ущелья представляло себя весьма небольшую площадку, зажатую со всех сторон чёрными скалами, уходящими высоко вверх. Видимо это место и дало название всему ущелью.
Обратную дорогу я предложил жене пройти чуть быстрее, так как наша группа без проблем бы нашла путь назад. Но "чуть быстрее" мне всё же показалось очень медленно. В итоге я оставил жену с остальными, а сам решил ускориться. Сначала быстро шёл, прыгая по камням. Местами переходил на трусцу. С середины ущелья, когда оно расширилось и тропа стала напоминать дорожку, я побежал. Грохот моих кроссовок о камни заставлял обгоняемых мною туристов замирать и оглядываться. В итоге, на обратную дорогу я потратил пол часа. У входа на тропу находится небольшой ресторан с террасой, на которой я и коротал время, протягивая пиво, в ожидании остальных.
Несколько слов о вулкане. Территория вокруг Тейде - национальный парк, заповедник. Поэтому просто так гулять там, где вздумается, нельзя. Тем более, забираться к самому кратеру. Так, что у вас есть два способа это сделать. Первый - забронировать себе бесплатный пропуск для посещения кратера через сайт (40-50 разрешений в день) на фиксированное время. Второй - добраться до небольшой горной базы Altavista на высоте 3260 метров, переночевать там, и утром с 6 до 9 часов пройти до кратера без специального разрешения. Я выбрал второй вариант. Более того, так как самые колоритные фото, это рассвет на самой верхотуре, продолеть последний переход от места ночлега до кратера предстояло ночью.
Сюрпризы начались утром перед восхождением. Пришло письмо:
Вкратце - верхушка вулкана засыпана снегом, который покрыт льдом. Восхождение опасно и не рекомендуется без специальных альпинистских шипов и прочего спец. снаряжения. Эххх, был бы я, к примеру, в Австрии - пошёл бы и взял в аренду. Но я то на Канарах, где crampons такая же экзотика, как прокат доски для сёрфинга в Новом Уренгое. Ну, думаю, палки то у меня есть. Прорвусь! Всё равно поехал. На прокатной машине добрался до Montana Blanca. Отсюда начинается одна из троп, ведущая к вершине. С текущей высоты 2320 метров до базы (3260 метров над уровнем моря), предстоит подняться пешком. Конечно, есть вариант подъема на фуникулёре. Но это не наш метод. И так, я на месте, паркуюсь. Одеваю тайтсы, футболку с длинным рукавом, ветровку, шапочку и перчатки. Температура пока +17. Но думаю, лучше пойду расстегнувшись, чем утепляться по середине пути.
Нажимаю "старт" на приборе и вперёд! Первая часть пути проходит по накатанному грейдеру в сторону Белой Горы (Montana Blanca). Там расположена метеорологическая станция. Буквально через километр пути на дороге начинаются обильные сугробы. Высота уже за 2500. Иду бодро, переставляя палки. На встречу попадаются те, кто спускаются. Всем улыбаемся, говорим "Ola!". Но вот поворот, где дорога круто уходит влево, а мне прямо и на верх! Далее горная тропинка, щедро засыпанная снегом. Правда, светло и много следов. Дорога петляет синусоидой. Скорость замедляется, пульс растёт. Отбиваю отсечку о преодолении высоты 3000 метров над уровнем моря. Раньше я никогда не был выше. Да и то пару раз эпизодически на горных лыжах так высоко забирался и сразу вниз.
Никаких особых ощущений от высоты не испытываю, продолжаю идти. Виды красивые, но решаю фотографировать на обратном пути, а тут типа тренировка! Остаток пути тропа уже заметно обледенела. Попадать в чужие следы особо не помогает, кроссовки скользят. Палки выручают, но всё равно много сил тратиться на поддержание равновесия. Плюс за спиной увесистый рюкзак. Обязательно на себе нести: питьевую воду, питание, что-то тёплое и сухое и т.п. На базе воду можно купить только за деньги, из еды - вендинговый автомат с шоколадками и печеньем. К тому же весь мусор надо уносить с собой. Никак, кроме как пешком, туда не добраться, так что всё по-спартански.
Высота уже за 3100. Становится прохладно, хотя мне тепло. Высокий пульс и темп оказывают согревающий эффект. Пыхчу. Нагоняю пожилую пару, оба идут в шортах. Шутливо замечаю, что надо бы потеплее одеться. Неожиданно после очередного поворота тропы замечаю.... Антенну. Вот она, база Altavista. Путеводитель рекомендовал запланировать на пеший подъем 4-5 часов. И это безо льда на тропе. У меня ушло один час сорок две минуты. Трек с прибора. Не плохо. Вхожу в холл. Меня встречает пара десятков пар глаз, все рассматривают. База открывается в 11:00. Но доступ на кухню - в 17:00, а в спальни вообще в 19:00. Так что все жмутся в холле. Присесть негде, стою. Благо времени четыре часа, ждать недолго. Начинаю ощущать холод. Пока бодро шёл - вспотел. А теперь эта сырость играет против меня, охлаждает. На всех толстые куртки, флиски. А я в мокрой футболке и ветровке. Дрожу. Говорят на английском, немецком и каком-то славянском.
Но вот охранник базы, смуглый испанец, открывает дверь столовой. Народ заходит в небольшое помещение, располагается за столами. Я не тороплюсь, вежливо всех пропускаю. В итоге мне не достаётся места у батареи! В помещении холодно! Такое ощущение, батареи включили перед открытием. Продолжаю дрожать. Думаю, ладно. Шоу так шоу. Раздеваюсь по пояс, достаю из рюкзака сухую футболку и согревающиеся рукава. Одеваю. Народ снова сканирует меня взглядами, улыбается. Дрожь не проходит. Но и к теплу никто не приглашает. Все жмутся сами поближе, а батарея завешена носками на просушку. Я тоже одеваю сухие. Аромат в помещении непередаваемый, душей на базе не предусмотрено!
Охранник выходит со списком гостей, забронировавших ночёвку. Идёт перекличка. И мне показывают спальню и койку. Ну да, самый высокогорный хостел, в котором я когда-либо был в жизни. Небольшое помещение, двухъярусные койки, обогреватель. На него сразу вешаю куртку в попытке хоть как-то её просушить. Иду обратно в столовку. Съедаю два бутерброда (ещё два на утро), пару яблок и запиваю Кока-Колой. Холодной! Вот первый раз в жизни мечтаю о горячей. Да хотя бы тёплой Кока-Коле! Колотун по-тихонькую проходит. Напротив сидят двое молодых немцев. Ну, думаю, судя по виду и экипировке, точно альпинисты. Эти завтра полезут на вулкан, с ними увяжусь!
За окном смеркается. Огромная тень от вулкана вытягивается на море на несколько километров. Обалденно! Хотя моря не видно, густая пелена из облаков. Футуристический вид не передаёт ни один фотоаппарат. Сюда лезть надо с холстом! Однако, восьмой час. Народ постепенно расходится по спальням. Головой я понимаю, что тоже бы надо идти спать. Так как вставать надо в половине шестого с расчётом, что выход в шесть утра. Тогда есть шанс прийти на вершину до рассвета и сделать то самое фото, когда из пелены облаков восходит солнце, заливая алым маревом бесконечное белое море. Но не спиться. Лазаю в Интернет, коротаю время. В 21:00 в столовой я уже один. Иду спать.
Ночь длиться целую бесконечность, ни в одном глазу. Проваливаюсь в сон, просыпаюсь от малейших звуков одиннадцати соседей по палате. Как-то неожиданно звонит будильник. Тихонько посыпаюсь, иду на кухню. Никого. Жую бутерброды, пью воду. Странно, но жажды нет. Хотя на такой высоте влажность воздуха очень маленькая, по идее должен быт постоянный сушняк. С надеждой прислушиваюсь к звукам. Вдруг кто проснётся тоже и пойдём! Одному, в темноте, по льду, не хочется. И боязно, и, что еще важнее, просто опасно. Но никого. Шесть утра. Мой дедлайн по времени. Выходит охранник базы, идёт курить. Иду на улицу вместе с ним. Темно, хоть глаз выколи. Смотрю на небо... Нет, правда. Я такого никогда не видел. Небо просто усыпано звёздами. Я, наверное, так его себе и представлял на такой высоте. Но не ожидал. Более того, я отчётливо видел Млечный Путь! Спрашиваю охранника, где тут начало тропинки на вулкан. Он неодобрительно смотрит на мою обувь, показывает рукой в сторону. Не дойдешь, говорит. Там много снега, много льда. Не надо.
Иду обратно в помещение. Блин. Я тут уже, до кратера осталось набрать чуть меньше 500 метров. Чёрт. А когда в следующий раз будет шанс? Сижу еще минут десять в надежде, что хоть кто-то еще решит идти. Тщетно. А и ладно. Одеваю на шапку фонарик, рюкзак за плечи. Выхожу.
По началу даже ничего. Тропа отчётливая. Да, обледенела. Но иду по краю, с камня на камень. Работаю палками. Морозно, но не холодно. Ветер терпимый. Вообще, боялся порывов. А тут так просто ровно дует. Оглядываюсь назад - базы уже не видно. Ну и ладно. Впереди только звёздное небо, тишина, камни, покрытые льдом... И я. Наедине с собой и своими мыслями и страхами. Посматриваю на прибор - высота набирается медленно. Хотя по ощущениям градиент под 20-30 градусов. Где-то далеко внизу огоньки городков на побережье и совсем далеко - соседние острова. С другой стороны должно быть видно остров Ланзароте. А ведь до его 180 километров. Кто-то, говорят, даже Африку видел :-). И тут я упираюсь в нагромождение камней. Влево, вправо, ничего не похоже на тропу. Просто обледенелое поле. Так, стоп.
Чтобы вы сделали? Вот и я пошёл назад. Но вообще не могу понять, шёл я тут или нет. Следов никаких. Абсолютный гололёд. И камни. Брожу минут пять, никаких признаков, что тут вообще кто-то ходил. Да блин. Смотрю вверх. Вот оно! Еле еле, в сумерках, виднеется вершина. По прибору, высоты осталось набрать метров двести. Залезаю на камни. Передо мной еле-еле виднеются контуры строения. Ага! Догадываюсь, что это станция подъемника. Но между нами глубокая впадина. Дна в темноте не вижу. Да и широкая. И так, что мы имеем. Прямо - никак. Назад - не понятно, куда. Вулкан - вот он, но просто крутой подъем из обледенелых камней. Что делать? Ждать, что вдруг кто-то пройдёт мимо? Но я то понимаю, что никто не пойдёт. Дураков нет в этих условиях да еще ночью тут ходить. Эхххх. Принимаю решение, о котором потом буду жалеть, гордиться и сомневаться в своей адекватности на тот момент. А полезу ка я прямо по направлением к вершине! На карте видна тропа пунктиром и мой путь, по которому я лез.
Не далеко ведь, кажется! Из подо льда торчат камни. Ну вот, с камня на камень! Начинаю подъем. По началу вроде даже ничего. Пыхчу и лезу. Прежде, чем перенести вес, тыкаю палкой, сбиваю лёд. Ползу минут десять. И... Оглядываюсь. Всё, понимаю, что обратного пути нет. Подо мной ледяная горка с торчащими камнями. Если тут съехать - располосует так, что до конца я по частям доеду. А вверх еще ого-го. Вершины то видны только контуры. Поматерился в голос, даже эха нет. Ползу дальше. В один из моментов палка протыкает снег на половину своей длинны, теряю равновесие и наваливаюсь на неё всем телом. Она и качественная, проверенная в Альпах, но гнётся и ломается. Хоть и удержала меня. Обломки пихаю в рюкзак. Понимаю, что еще одна такая ошибка и я вообще без палок останусь. А без них спуск не реален.
Аккуратничаю в тройне. Да что там. Животом чувствую, что любая ошибка и меня спасатели искать будут дня через два, когда жена оборвёт им телефон, что я вышел с базы и пропал. Шаг за шагом, галсами, с камня на камень, ползу вверх. По телу просто течёт пот, не смотря на минусовую температуру и колючий ветер. Неожиданно, луч фонарика освещает метрах в десяти вверху... Металлический трос! Вот она, тропа. Еще медленнее преодолеваю эти метры. Ура! Хочется кричать! Я снова на тропе. Ноздри обдаёт аромат сероводорода. Иду вверх. Вот оно! Нагромождение камней, выше которых уже только небо. А слева от меня - впадина кратера. Оттуда местами поднимаются клубы дыма. Внизу - красное марево. Трек похода.
Рассвет. Делаю фото. Как могу, селфи фотоаппаратом. Никого же нет! А телефон от мороза разрядился. Ветер шквалистый. Сижу на камнях, одной рукой держусь за камни, второй за фотоаппарат. На левой руке уже ватный мизинец. Разминаю, как могу.
Надо бы спускаться. Теперь значительно светлее. Внизу, метрах в пятиста, здание подъемника.
Тропа просматривается. Хоть и скользко, но идти можно. Опираюсь на одну оставшуюся палку и начинаю спуск. Пару раз спотыкаюсь, махаю руками, но ловлю равновесие. Как же скользко! Обгоняю линию света, медленно спускающуюся с вершины. На площадке подъемника на встречу мне выходит закутанный по самые глаза местный работник. Обмен фразами, он крутит у виска, смотрит на мою обувь и в целом, как я одет. Мне холодно.
Думаю, ладно. Времени 7:50. В девять начинает работать подъемник. Спущусь на нём. Спрашиваю работника, как купить билет вниз... Его ответ просто режет по живому: а сегодня не будет работать. Погода слишком плохая. А подождать? Ну, говорит, подожди. Но вряд ли. Брожу по площадке. Там рядом еще домик. Дёргаю дверь. За ней в маленьком холле стоят такие же укутанные по самые глаза мужики. Заводим разговор. Изумляются, что я пришёл с вершины. Ведь они же тут ночевали, но меня не видели. Еще большее изумление вызывает тот факт, что я пришел в ночь с горной базы. Они приехали накануне на подъемнике и готовятся просидеть тут до завтра, так как плохая погода. А мне как быть? Я то не могу тут остаться! Туплю час. А вдруг! Но и чрез час погода не меняется. Еще раз с последней надеждой интересуюсь у служащих подъемника, каковы мои шансы уехать в низ. Никаких...
Как же мне не хочется обратно. А что делать? Принимаю волевое решение, набираю воздуха в лёгкие и шагаю к калитке. За ней тропа, с которой я сбился. Ну, что, теперь хотя бы светло. Но уже отойдя метров на 20 понимаю, что подняться сюда было детской шалостью. А вот как отсюда выбраться? Помните, между подъемников и станцией мне показалось ущелье. Ну так, впадина. Но это предполагает спуск, а потом подъем. А как спускаться? На тропе идеально залитая ледяная горка. Стою в оцепенении минуту. Даже не знаю, куда ногу поставить. А в низ метров 10, до поворота. На четвереньках, спиной назад, с камня на камень, нащупывая ногами точку опоры, начинаю лезть вниз. Срываюсь!!! Еду вниз на животе! Пытаюсь хвататься за камни. Но они покрыты льдом! В итоге, прилично разогнавшись, врезаюсь в камни. Больно! Но ничего не хрустнуло. Целый. Не болит. Ободрал руку. Одежда вроде в порядке, но ударился пару раз и чувствую, по руке что-то тёплое течёт и липкое. Блин. Смотрю вверх. И понимаю, что обратно залезть шансов ноль. Теперь только вниз.
Снова еле-еле, медленно медленно, ползу в низ, руками и ногами цепляясь за камни. Опять подскальзываюсь, снова еду вниз. Теперь уже на спине. Зацепившись ногой за камень, делаю себе только хуже. Разворачивает и окончание горки я встречаю боком о камни. Как же больно. Встаю, опять этот кошмарный спуск. Падал еще раза три. Отбил себе всё. Ноги ободраны, синяки. Болит. Радуюсь, как ребенок, когда вижу крышу горной базы.
От неё спуск намного проще. Да и прикидываю, раз никто вверх не пошёл, значит уже пошли вниз и хоть как-то распахали ледяную корку. А что уж как-нибудь по их следам спущусь.
И правда. Идти начинаю бодро. Боль куда-то отходит на второй план. Внизу замечаю фигурки людей. Но мой взгляд только под ноги. Палка одна. Гнётся. А сломать её нельзя. Тогда спускаться буду ползком. Постепенно нагоняю пожилую пару. Перекидываюсь парой фраз, что дошел до вулкана. На возглас восхищения в двух словака описываю, как натерпелся. И иду дальше. Предвкушаю, как спущусь к повороту на Montana Blanca. Где закончиться этот дурацкий каменистый спуск и наступит дорога. Пусть, с уклоном, засыпанная снегом, но относительно ровная поверхность. А её всё нет. Точнее, я уже вижу её контуры внизу, но еще идти и идти.
От взятого темпа снова тепло. Шаги следуют друг за другом. Иногда подскальзываюсь, но ловлю равновесие. Наконец то. Вот она, дорога. Уже припекает. Расстёгивать куртку. Иду вприпрыжку. Километр за километром. Хотя нет. В горах всё не так. Сто метров за ста метрами, спускаюсь. Попадаются встречные, кому еще предстоит зайти на верх. Всех предупреждаю о гололёде. Наконец, за поворотом парковка. Всё! Кошмар закончился. Сдёргиваю с себя всю мокрую одежду. Надеваю последнюю сухую футболку. Подходят соседи по ночёвке. Они только спустились. Немеют, узнав, что я был у кратера. Всё же приятно слышать поздравления вперемешку с возгласами о безрассудстве. Прощаюсь. Бреду к машине. Трек с прибора.
А внизу, у моря, +25 и солнце. Я весь синий, в ссадинах, кровоподтёках и царапинах, выдерживаю допрос с пристрастием от жены. Всё болит. Хотя понимаю, что по-настоящему почувствую эту боль завтра. А пока, я победил. Гору, погоду... Себя, в конце концов. Зачем? Anything is possible.
